Control estadístico de calidad, aplicado en una empresa textil (página 2)
2. Montar vivo (vista trasera y bolsillo
trasero)
3. 1er sticher
4. 2do sticher
5. Sticher de funda trasera
6. Taqueo trasero y montar zize
sticker
Ensamble Total
1. Cierre lateral. Deben ponerse los paneles
delanteros y traseros parejos siguiendo los notches. Se
cierra con una máquina mero de 5 hilos.
Nota: los bolsillos delanteros no deben quedar ni
zafados ni tragados.
2. Cerrar fundillos. Se deben alinear los
paralelos y hacer coincidir los notches. En una
máquina mero de 5 hilos terminar aproximadamente a
nivel de los notches.3. Fijar tirillas. Las tirillas deben fijarse
parejas al panel superior, por ejemplo: un pantalón de
5 tirillas debe llevar una tirilla en un tachón, el
más próximo a la bragueta. Una centralizada en
el cierre de fundillos.4. Montar pretina. La pretina y el cuerpo deben
ponerse parejos, alineando los notches. Al montar la pretina
tomarse en cuenta que las tirillas mantengan la
posición correcta.5. Cerrar o hacer puntas. Las puntas deben del
lado a través de la pretina en forma recta
asegurándose que la costura quede alineada con la
bragueta.6. Montar carrito. Al montarse el carrito las
puntas deben quedar parejas asegurándose que el "stop"
quede bien ubicado y bien cerrado.7. Cierre y sticher de tiro. Costura que debe
estar alineada entre el carrito y el cierre de
fundillos.8. Cierre entre pierna. Alinear paneles
traseros y delanteros al igual que el lateral, pero esta vez
adverso.9. Taqueo de bragueta lateral. El taqueo debe
darse a nivel que el carrito descanse en
él.10. Taqueo de tirilla. La cortina debe ser
pisada con el taqueo. El taqueo de la tirilla debe quedar
uniforme cubriendo la tirilla de extremo a extremo. Este debe
quedar perfectamente parejo con el borde de la pretina. Las
esquinas de estas no deben quedar visibles.11. Hacer ojales. Hacer ojal en la punta
izquierda o punta de arriba. Debe hacerse con el lado
interior de la pretina hacia arriba.12. Montar botón. Se hace en la punta
derecha. Debe estar alineado con el zipper y, por supuesto,
con el ojal.13. Hacer ruedo. Comenzar el ruedo en el cierre
entre pierna. Doblar 3/8 pulgadas hacia adentro y coser todo
el alrededor de la pierna con un sticher de 1/16 pulgadas.
Debe hacerse a una anchura de 1 pulgada y debe quedar
centralizado en el cierre entre piernas. Las cadenetas o
seguridad deben quedar ocultas. Las costuras de los cierres
laterales y entre pierna deben coincidir de forma
vertical.
Análisis Estadístico de
Calidad.
4.1 ¿Cuál es la población
analizada?
5,000 piezas de pantalones.
4.2 ¿Por qué representan estas unidades
una población?
Representa una población ya que todo lo que se
produce es de la misma especie (pantalones) y ocupan un mismo
espacio físico.
4.3 Herramientas usadas para la toma de
datos.
Recolección de datos durante una semana
completa en la auditoria de un módulo con unas 1,000
piezas diarias, de las cuales se inspecciona o audita un 30 %
de la producción total.Hojas de registro (de ítems
defectuosos)Lápices
Calculadoras
Encuestas
Libros
Revistas
Foros en la red de Internet
4.5 Análisis de pareto haciendo uso de las
informaciones suministradas de las hojas de
registro.
Análisis de Pareto
El propósito de realizar este estudio es para
presentar gráficamente los tipos de defectos de acuerdo a
su frecuencia o grado. En nuestro caso, tomamos la
operación "hacer ruedo", dicha operación fue
sometida a un estudio de inspección o auditoria y
revisión de cada uno de los ruedos, donde pudimos
identificar las siguientes causas y su frecuencias.
1. Costura agarrada
2. Costura desbaratada
3. Costura zafada
4. Salo
5. Variación
Operación: Hacer Ruedo
DEFECTOS | CANTIDAD | TOTAL |
Costura Agarrada | IIIII IIIII III | 13 |
Costura Desbaratada | IIIII IIIII IIIII IIIII IIIII IIIII IIIII | 39 |
Costura Zafada | IIIII IIIII IIIII | 15 |
Salto | IIIII IIIII IIIII IIIII IIIII IIIII IIIII IIIII | 76 |
Variación | III | 3 |
Defectos | Cantidad | Valor Acumulado | Frecuencia Acumulada | |||
Salto | 76 | 76 | 52% | |||
Cost. Debaratada | 39 | 115 | 78.70% | |||
Cost. Safada | 15 | 130 | 89% | |||
Cost. Agarrada | 13 | 143 | 98% | |||
Variacion | 3 | 146 | 100% | |||
| 146 |
|
| |||
5.5) Enumere las posibles causas que generan los
problemas de calidad obtenidos en su análisis y diga que
usted haría para resolverlos.
Costura agarrada
Costura desbaratada
Costura zafada
Salo
Variación
4.6 DEPARTAMENTOS O DIVISIONES
InteriberoAmericana Products International, productos es
una empresa manufacturera que consta de los siguientes
departamento:
Administrativo
Recurso humano
Contabilidad
Producción (Almacén inicial,
Corte, Preparación, Ensamble, Lavado, Planchado,
Empaque, Almacén final)Mantenimiento
4.7 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO.
La administración es el departamento encargado de
planificar, organizar, dirigir y controlar, se encarga de evaluar
las metas que se propone la empresa, también de velar por
el buen funcionamiento de la empresa y lo más importantes
es quien toma las decisiones en los momentos que se
requiere.
Este departamento está integrado por:
Presidente o propietario de la empresa: Este es la
máxima autoridad y quien toma las decisiones, dirige los
proyectos, evalúa los presupuestos y es quien tiene la
última palabra en cuanto a ejecutar.
Gerente de venta: Se encarga de realizar todos los
contactos para realizar la venta; el procedimiento es el
siguiente: Contactar a posible clientes ya sea personal,
vía telefónica, por mensajería etc.,
realizar las cotizaciones, esperar la respuesta de los clientes,
hacer efectiva la venta.
Gerente de compra: El procedimiento de compra es similar
al de las ventas con la diferencia de que se contactan varios
suplidores, se cotizan y luego se determina si la compra se hace
efectiva.
Gerente administrativo: Es quien coordina todas las
actividades con los demás gerentes y es responsable de que
la empresa se mantenga en marcha.
Gerente de contabilidad: Este es el que se encarga de
realizar todas las transacciones relacionada con el flujo de
efectivo, también dictamina en que posición esta la
empresa, si tiene utilidades o perdida.
Gerente de producción: Como su nombre lo indica
produce, es un una área muy importante porque de
ahí depende todos el potencial que puede dar la
empresa.
Secretaria ejecutiva: Como su nombre lo indica, se
encarga de que todo los informes estén en el lugar que le
corresponde a la hora exacta.
4.8 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD.
Este departamento también se le llama finanzas
porque es el que maneja todo lo relacionado con el flujo de
efectivo y el pago de los empleados, en este departamento de
realizan tres operaciones importantes:
Tomar la producción: Consiste en apuntar todas
las piezas terminada por operación que realiza cada
operario en los diferentes módulos de ahí se
determina la pieza buenas y la pieza malas y se reportan a
contabilidad.
Computo: Consistes en analizar cada operación, en
las cuales se toma en cuenta, el precio por piezas buenas, piezas
malas, por horas trabajada, luego se le realiza una sumatoria y
se pasa a nomina.
Nomina : Es una operación muy importante en este
departamento, consiste en calcular los pago semanal, quincenal o
mensual también la reducción del pago de los
impuestos, luego se verifica con cada empleado por algún
error en el reporte, se realiza una solicitud de cheque por la
cantidad total, comprobado este, se transfiere al gerente de
contabilidad.
Gerencia de contabilidad: Se encarga de analizar la hoja
de nomina y observando que no existe ninguna anomalía,
procede a hacer el cheque por el monto total del pago de nomina,
luego se manda a los bancos ambas cosas.
4.9 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
Es un departamento muy importante en la empresa, porque
debido a la labor que realiza se integra con toda las
áreas de la empresa, el propósito de este
departamento es mejorar las contribuciones productivas del
personal a la organización de manera que sean responsable
desde un punto de vista estratégico, ético y
social.
En este departamento se realizan la siguiente
operaciones:
Reclutamiento: Es una convocatoria a la que asisten un
gran número de persona para ser evaluada.
Evaluación: Consiste en identificar las
características de la persona, con la descripción
del puesto que piensa ocupar.
Selección: Como su nombre lo indica consiste en
elegir la persona idónea o por lo menos la que posea mayor
cualidad para ejercer el puesto.
Contratación: Consiste en realizar un contrato
donde se especifican los deberes y derecho que tiene la persona
como empleado de esa empresa
Capacitación y Desarrollo: Es una
operación opcional del departamento de recursos humanos
que a tenido muy buenas acogida en los últimos tiempos
consiste en, clasificar los empleado que necesitan ponerse a la
vanguardia, gestionar donde se realizan esto cursos y motivar al
empleado a ampliar sus conocimientos.
4.10 DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN
Es el departamento encargado de la elaboración
del producto, el cual esta dividido de la siguiente
forma:
4.11 ALMACÉN INICIAL
Esta área es una especie de bodega que
está dentro de la compañía; pero tiene
ciertas restricciones, mayormente posee 2 o 3 empleados los
cuales reciben toda la mercancía o componente del producto
de la manera siguiente:
Recibir los materiales
Codificar en los formularios todos por
lotes.Colocar de forma estratégicas todas las
mercancías.
Para la entrega de los materiales se utiliza el
siguiente procedimiento.
Solicitud por escrito del lote que se va a procesar;
firmada por el gerente de producción.Verificación del lote solicitado.
Luego se procede con la entrega; se registran y
firman los pedido tanto por el encargado de almacén
como por el solicitante.
Nota: La entrega de materiales solo puede ser autorizado
por el gerente de línea, también colaboran los
supervisores.
4.12 CORTE:
Es una área abierta en la que se corta la tela,
aquí se especifica el estilo de acuerdo al pedido,
está ubicada al inicio del proceso de producción y
trabaja muy armoniosamente con preparación.
Aquí trabajan de 8 a 12 empleados y utilizan el
siguiente procesamiento:
4.13 PREPARACIÓN:
Es la primera fase de fabricación del
pantalón, está compuesta por varia máquina
de coser llamada play, singer y mero tiene alrededor de 6 y 8
operarios, consiste en preparar los detalles
preliminares.
Preparación de bolsillo delanteros
Preparación de bolsillo traseros
Preparación de pretinas
Preparación de braguetas
Pegar zize y leibol.
Delantero:
Esta es la parte frontal del pantalón en la
cual se realizan las siguiente operaciones.Elaboración de pinza delantera
Montar bolsillo
Etichar bolsillo
Tasquear bolsillo
Montar bragueta
Hacer J
Cierre de tiro
Limpieza y organizar de forma accesible.
Trasero:
Consiste en preparar la parte trasera del
pantalón en la cual se realiza lo
siguiente.Hacer pinza trasera.
Montar bolsillo
Fijar vivo
Cerrar funda
Tachear bolsillo
Limpieza trasera y colocar de forma accesible junta
con la parte delantera
Entre estas tres partes ante menciona existe una
estrecha relación en la que deben trabajar unido; Esta es
una mesa de una dimensión proporcional en la cual un
empleado combina las parte delantera, trasera y
preparación proporciona la pretina del pantalón, de
esta forma sé continua con:
Ensamble:
Consiste en cerrar el pantalón con las dos partes
ante mencionada en la que sé esta a un paso de la
terminación final del pantalón, en la cual se
realizan la siguiente operaciones:
Cierre lateral
cierre entrepierna
cierre fundillos
Montar pretina
Terminar punta
Montar carrito
Hacer ojal
Montar botón
Inspección y limpieza final.
Lavandería:
Es un proceso que se le da al pantalón para
reducir el acceso de polvo y otras veces porque el estilo lo
requiere, los procedimientos son los siguientes:
Recepción del pantalón ya
terminado
Clasificación por tipo de
maquina:
Lavado en seco, consiste en sacar el sucio a la
pieza por medio de una aspiradora y químico
especialLavado normal, este lavado solo tiene agua y
detergente y el procedimiento de la maquina.Lavado con piedra, es un lavado normal pero se
utiliza un detergente muy fuerte.
Maquina en movimiento, cantidad de agua, detergente,
tiempo dentro de la maquina.Secado, en este el procedimiento consiste en darle
vuelta dentro de la maquina con un tiempo límite en el
que se saca toda el agua de la pieza o
pantalón.
El Planchado:
Consiste en desarrugar el pantalón para darle una
mejor presentación, ya lavada el procesamiento es el
siguiente:
Tope, es precalentar la pieza para que el desarrugado se
mas suaves.
Tumbar costura, consiste en p-lanchar el pantalón
del lado revés para abrir las costuras.
Sacar filo, consiste en doblar la costura lateral con la
entre pierna para obtener mejor forma.
Horno, es una especie de cuarto el cual conserva el
calor se utiliza para guardar algunos pantalones de telas
delicada para no perder elasticidad.
Almacén final:
Este almacén está ubicado de forma opuesta
al almacén inicial en el cual se guarda el producto
terminado, también se le conoce como terminación
final o empaque esta muy estrechamente ligado con la
operación de planchado por ser este unos de los
últimos proceso, en el cual se realizan los siguientes
procedimientos.
1. Inspección final
2. Etiquetado y plásticos
3. Conteo
4. Encajar y amare
5. Colocación por lote
6. Pegar especificaciones por fuera
7. Ubicar en posición estratégica
para salir.
1.14 DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO
A este departamento también se le llama de
higiene y seguridad tiene la responsabilidad de velar por la
salud y bienestar del personal que labora. Mantenimiento se
encarga de limpiar toda las áreas y de precaver cuando
puede haber peligro, este departamento esta integrado
por:
Gerente de mantenimiento o Ingeniero de mantenimiento.
El procedimiento es recibir los reportes de problema de las
áreas seleccionada, donde asigna un mecánico,
conserje, técnico en electricidad, plomero u ingeniero
dependiendo del área que lo requiera
El empleado asignado corrige el problema y reporta al
departamento en una hoja de instrucción firmada a su jefe
inmediato.
El gerente envía le hoja de instrucción al
departamento de contabilidad donde para fines de pago
evalúan la cantidad de problema que este empleado a
realizado.
PROGRAMA PARA HACER UNA
CONFECCIÓN DEL CUELLO CAMISERO CON TIRA
El cuello camisero con tira o pieza base
(ya explicado cómo sacar el molde), es fácil de
confeccionar. Lo primero que debe hacer es preparar el
cuello.1-Aplique la entretela al revés de la pieza
inferior del cuello.2-Coloque las piezas derecho con derecho
hilvane y cosa al contorno, dejando la parte que va pegada a la
base abierta.
3- Corte en diagonal las esquinas para
evitar bultos, si tiene curvas piquetee las curvas y voltee el
cuello al derecho.4- Pase pespunte cerca del orillo y pase la
plancha.Ahora vamos a colocar el cuello en la pieza base o
tira.1-coloque la entretela por el revés a una de las
piezas de la tira.
2- Enfrente esta pieza al escote de la
camisa verificando a todo el contorno y haciendo piquetes donde
van las costuras que unen delantero y trasero. (los piquetes los
hace en la tira). Esto para que quede centrado y parejo y
facilite la costura.2- En la pieza que no tiene entretela con la
plancha, va a marcar el margen de costura por el borde que va a
todo lo largo, doblando hacia el revéz. Esto para
facilitar la costura a la camisa.
3- Coloque la tira que tiene entretela con
el derecho hacia arriba, encima coloque el cuello, hilvane y
encima la otra tira con el derecho hacia abajo.
4- Pase costuras al contorno de la tira,
haga piquete en las puntas.
5- Voltee al derecho y planche. Pase
pespunte.
6- Abra el escote de la camisa, coloque la
tira al contorno ubicando los piquetes en las costuras de los
hombros, hilvane y cosa.
7- Cosa la costura a lo largo de la
pestaña doblada. Antes de coser, hilvane por favor
así evita estar desbaratando y cosiendo.
Un truco para que quede parejo escote y
tira es pasar un pespunte a todo el contorno del escote, al
presentar el cuello base al escote si hay alguna mínima
diferencia la emparejamos recogiendo con la ayuda del
pespunte.Bolsillos de parche
Los bolsillos de parche pueden tener
diferentes formas. Los bordes pueden ser cuadrados o redondeados.
Tambien hay bolsillos de parche forrados. Estos bolsillos siempre
se preparan por separado y luego se aplican a la blusa, falda o
pantalón.Un ancho de un bolsillo puede ser 18cm por una
altura de 21cm. En el borde superior vamos a colocar un refuerzo
para impedir que caiga. Es importante colocarlos antes de
confeccionar la prenda porque si lo hace después le
resultará más difícil coserlos.
Procedimiento1-Corte una pieza de
tela que tenga como medidas 18cm x 21cm o del ancho deseado.2-
Corte una pieza de tela termoadhesiva de 18cm x
6
3- Aplique esta tela termoadhesiva a la
parte superior del bolsillo del lado revés de la
tela con el calor de la plancha (recuerde la
explicación de la aplicación de las telas
termoadhesivas)
4-Doble todos los orillos al contorno hacia
el revés y pase la plancha. También puede
hilvanarlos cerca del orillo.
5-Doble el orillo superior
siguiéndose por el final de la entretela. Pase la
plancha.
6-Situe el bolsillo sobre la prenda,
asegúrela con alfileres y pase costura.
Costuras necesarias en
lencería
Para coser su ropa intima y ropa de dormir
necesita ciertas puntadas que deseo su máquina de coser
pueda hacer.Zig'zag simple: Lo va a utilizar en la
aplicación de elásticos, cierre de prendas,
costuras de refuerzo etc.
El zig-zag de tres puntadas es el
más usado en corsetería para aplicar los
elásticos y terminaciones de truza, vestidos de
baño etc. Si su máquina no cuenta con este zig-zag
puede reemplazarlo con el zig-zag simple.
Simil overlock: Es una puntada que cierra a
la vez que refuerza orillos. Muchas máquinas de coser
modernas la traen. La puntada es similar a la que hace la
máquina overlock.
La puntada recta de tres pases: Es una
puntada muy resistente que consiste en tres pasadas sobre la
misma puntada. Es necesaria en ropa elastizada justa. Super
resistente.Costura francesa
La costura francesa la podemos usar para
unir piezas de patrones en telas transparentes para dar un mejor
terminado a la prenda. Si usted no tiene fileteadora
también puede usarla para coser telas de franela. Para
hacerla se cose dos veces, Una vez del lado derecho y la otra del
lado revés. Procedemos entonces colocando las piezas con
el lado revés juntos y pasamos una costura a 1cm.
Recortamos la pestaña a 3mm, pasamos la plancha a la
costura y volteamos la tela quedando los derechos juntos. Pasamos
costura a 1/2 cm y listo. Observe los dibujos:
Aumentando largos a faldas, vestidos,
pantalones.
Me preguntan que hacer cuando al hacer un
pantalón me queda corto. Como arreglo ese problema?. Ya
sea que compro menos tela de la que necesitaba o que trazó
mal el largo del pantalón ese problema tiene arreglo. Lo
mismo si es un vestido o una falda. Tambien si se quedó
sin tela para hacerle dobladillo puede usar esta tecnica. Podemos
colocar una extensión de tela de otro color contraste para
asemejar un vivo. Esta tela puede ser una pieza sesgada de las
que venden en los almacenes o usted puede sacarla de sobrantes de
tela que tenga.
Si la falda, ,blusa, pantalon o vestido la
elaboró con telas a rayas o floreadas le queda bien una
extensión en tela de un solo tono. Si la prenda la
elaboró en tela lisa puede colocarle la pieza en tela
floreada o a rayas. Esto se le llama dobladillos tramposos. Si va
a colocar el aumento hacia adentro simulando un dobladillo no
necesita colocarlo doble. Simplemente coloque derecho del
dobladillo con derecho de la prenda y cosa a todo lo largo. Pise
la costura con un pespunte y pase fileteadora o haga
orillo, doble hacia adentro la pieza y cosa el dobladillo a
mano. Si va a aumentar un largo coloque la pieza
doble.
Diferentes acabados de costuras
internas.
Les voy a mostrar las diferentes formas de
darle acabado a sus costuras internas. Si usted tiene fileteadora
o maquina overlock pues simplemente la usa para darle una buena
presentacion y duracion a sus costuras. No todos los textiles
necesitan de la maquina overlock para darle finura a la
costura.Tenga en cuenta lo siguiente: El tipo de tela, el grosor
y el uso de la prenda. Si la prenda va forrada no necesita
filetearla. Si la tela es demasiado delgada y transparente
tampoco; cosala usando la costura francesa.Si la tela no se
deshilacha como las telas de nylon tampoco necesita
filetearlas.
|
No.1 1- Cortar el orillo de las costuras |
3- Hacer orillos a la tela: Podemos doblar
hacia adentro 3mm de la tela y coser para reforzar los orillos.4-
Coser a mano: Hacer puntadas a mano a todo lo largo de los
orillos de las costuras ayuda mucho.
No.2 |
|
No.4 |
|
No.3 |
5- Pasar puntadas de zig-zag: Si su
máquina hace zig-zag aproveche y uselo para reforzar los
orillos de las telas.6- Puntadas decorativas: Las puntadas que
algunas maquinas traen, como esta que ve en el dibujo que se
utiliza para ropa interior, tambien la puede utilizar como
alternativa.7- Colocar bies: Es una buena alternativa. Usada
mucho en los orillos de las pretinas de faldas y pantalones. y en
la ropa de niños.
8- Bies para telas delicadas: Para telas
delicadas podemos recortar tiras de nylon o tull y hacer lo mismo
que con el bies. Colocarlo en el orillo y coser. Puede hilvanarlo
primero y luego pasar la costura a máquina.Como colocar
una cremallera invisible
Esta cremallera invisible es diferente a
las cremalleras convencionales, no solo en su
presentación, sino también en la forma de coserla a
la prenda.
Cuando usted cose una cremallera invisible
en el exterior usted no ve costuras ni cremallera. solo una
simple línea y el tirador con el que se cierra el
zipper.
Para colocarlo utilizamos un pie especial
que venden donde usted compra los accesorios para su
máquina o los almacenes de costurar. Pero no se preocupe
si no lo tiene, también puede utilizar el otro pie con el
que coloca las convencionales. Tambien debe tener en cuenta en no
cerrar o unir las piezas, dejando el espacio para el zipper.
no,no,no.
Usted primero coloca la cremallera y luego
cierra o cose el resto de la prenda. Observe los dibujos y las
anotaciones al pie de los dibujos y empiece a
practicar.
Coloque la tela con el derecho hacia arriba
y el zipper con el derecho hacia abajo.Deje dos 2cm del orillo de
la tela hasta el tope de la cremallera. Y ubique la cremallera en
el pie como lo muestra el dibujo. Observe como se levanta el
orillo para que la costura quede debajo.
Haga lo mismo con el otro lado. Recuerde
que las piezas donde colocara la corredera no deben estar
unidas.
Ya instalada la cremallera proceda a cerrar
las piezas tomando costura mas arriba de donde finalizo. 1cm
está bien. Para cerrar use el otro pié. Si usted no
tiene el pié especial el secreto está en hacer con
la mano lo que hace el pié. Usted ve en los dibujos que el
pie abre los dientes para poder pasar a todo el orillo la
costura. Eso es lo que usted va a hacer levantar poco a poco los
dientes y pasar la costura en la raiz. Eso si, no diga que
después no le dije: TENGA CUIDADO DE NO COGER UN DIENTE
CON LA COSTURA, porque si hace eso la cremallera se
atascará. Y también si hace la costura muy abierta,
del lado derecho se vera y ya no será
invisible.Dobladillos para tejidos finos
Varias preguntas me hacen respecto a como
cojer un dobladillo a un vestido hecho de seda, georgette, o
chiffon.Para estas telas no dejamos dobladillos grandes ya que es
muy difícil coserlo, mantener la medida pareja y sobre
todo en faldas circulares , la diferencia entre el orillo del
dobladillo y el cuerpo de la falda debe ser mínimo para
evitar sobrantes que formen bolsas.Explicaré cinco
técnicas diferentes.1- Dobladillo arrollado a
mano.
Dejamos al vestido o falda 1 cm de
dobladillo. Desde el orillo del dobladillo hacia adentro medimos
3mm y a esta medida pasamos costura de pespunte a máquina.
Doble el bajo o dobladillo hacia el revez de la tela y enrolle
hacia atrás el borde. Trabajando de derecha a izquierda,
de puntadas menudas a través del pespunte y la prenda.Haga
varias puntadas antes de tirar de la hebra y notará como
se enrrolla por si solo. Planche sin aplastarlo.2- Dobladillo
arrollado a maquina:
Para hacer este dobladillo necesitamos el
pié dobladillador. Algunas máquinas lo traen cuando
las compra. Si no lo tiene lo puede comprar en los almacenes de
articulos de modistería. Para este dobladillo doblamos 5mm
de dobladillo, aplanamos y este doblez lo metemos dentro de la
ranura que poseé el pié dobladillador. Si
nunca lo ha hecho por favor practique primero con sobrantes de
tela.3- Dobladillo en zig-zagEn este caso no dejamos dobladillo o
bajo. Colocamos la máquina en posición de zig-zag
puntada pequeña para evitar que el tejido se rice y sin
estirar la tela procedamos. Practique primero en sobrantes de
tela.4- Dobladillo decorativoSi su máquina tiene la
opción de hacer puntadas decorativas. Seleccione uno para
adornar un dobladillo. Si elije un hilo de color contraste el
acabado puede resaltar. Usted elija como quiere.
5-Dobladillos adheridosDejamos 1cm de
dobladillo.Colocamos una cinta de la misma medida de ancha de
tela termohadesiva. La aseguramos al orillo del dobladillo con
puntada de zig'zag ancha teniendo la precausión de dejar
el adhesivo hacia afuera. Doblamos hacia adentro el margen y con
la plancha caliente y un paño húmedo planchamos a
todo lo ancho hasta que se adhiera el material.
Confección de
mangas
Aunque existen diferentes modelos de mangas
todas se confeccionan de la misma forma.La confección de
la manga requiere cuidado para que no resulten sobrantes ni se
hagan frunces o pliegues donde no se necesitan.Por lo general la
copa de las mangas siempre resulta más grande que la sisa
de la blusa.
PASO A PASO1-Para hacer más
fácil la confección proceda primero a marcar el
centro de la sisa de la manga con un piquete. Luego haga un
pespunte en la cabeza de la manga como lo observa en el
dibujo.También debe hacerlo si la manga va fruncida en la
copa. Este pespunte es lo primero que debe hacer, luego el frunce
y reparta por igual los frunces en toda la copa.2-Cierre el
costado de la manga y el costado del corpiño, blusa o
vestido también debe estar cerrado. La sisa de la blusa
también debe tener marcado con un piquete el centro de la
misma.
3-Voltee la manga al derecho y la blusa
debe estar con el revés hacia afuera. Introduzca la manga
en la sisa de la blusa encarando los derechos y casando los
piquetes o muescas y las costuras de costado. Coloque alfileres y
Observe si la manga se ajusta a la sisa de la blusa y aproveche
en estos momentos a ajustarla utilizando el pespunte que hizo
antes en la cabeza de la manga.Si no es muy experta hilvane todo
el contorno.
4-Pase costura a máquina, pase
remalladora en los orillos.Montaje de la pretina con costura
posterior
Para el montaje de la pretina con costura
atras debemos dejar sin cerrar el tiro y la entrepierna ya que
nos facilita el trabajo. Sigamos esta secuencia:1-Cerramos
pinzas2-Cerramos tiro delantero3-Colocamos corredera4-Cerramos
costadosNo olvide hacer coincider piquetes de bota y rodilla para
que quede perfecto.MONTAJE DE LA PRETINA1-Abra la
cremallera2-Por el revéz del pantalón coloque la
pretina de manera que el derecho de la pretina se encuentre con
el revéz del pantalón (ver dibujo)3-Del orillo de
la aletilla hacia afuera deje un sobrante de 1cm. Este es el
aumento de costura para cerrar las puntas de la
pretina.
4-Fíjese que si está montando
la pretina en el lado izquierdo la aletilla debe quedar
extendida.5-Hilvane orillos y cosa.6-Como la pretina que trazamos
corresponde a los dos lados el pantalón, corte el sobrante
en forma recta. Este sobrante corresponde a la pretina del lado
derecho.7-De la misma forma proceda con la pretina en el lado
derecho. En este caso la aletilla no va extendida. Debe quedar
1cm también para cerrar las puntas.8-Después de
coser la pretina al pantalón corte los sobrantes de
corredera y planche hacia el revéz los orillos de pretina
y el dobléz del largo de pretina. Esto para facilitar el
embone.
9-Doble la pretina hacia el derecho del
pantalón, hilvane con cuidado teniendo en cuenta que la
pretina no quede torcida.
Observe que los orillos de las puntas de
la pretina estén hacia adentro y pase costura a
máquina. Para los sobrepisados es aconsejable puntada
más larga.10-Cosa entrepierna y cierre tiro
Trazo de la pretina del
pantalón
Hay varias formas de trazar la pretina del
pantalón: En forma o anatómica, en una sola pieza o
partida en la parte posterior.Esta última es la más
práctica cuando estamos iniciando el aprendizaje para
trazarla hacemos lo siguiente:Tomamos la medida de la cintura al
molde posterior o trasero sin incluir aumento para pinzas y
sumamos la misma cantidad.Ejemplo: medida de la cintura posterior
30cm + 30cm =60cm por 10cm de ancho.
Los 10cm de ancho los distribuimos
así 2cm para costura y 8cm que doblados por la mitad nos
dará una pretina de 4cm de ancha.En los extremos de la
pretina localice la mitad, haga unos piquetes y trace una
línea horizontal de piquete a piquete. Esta línea
horizontal nos indica que por allí se dobla la pretina una
vez cortada en tela.
El Banroll o refuerzo lo trazamos con el
largo total de la pretina por 4cm en este caso.
Si deseamos colocarle entretela fusionable
la cortamos con el mismo largo y ancho de la pretina. El ancho de
la pretina lo determina el modelo o el gusto de la persona.
Sacamos el patrón en la tela colocando el molde a lo largo
de la tela.
Como trabajar el hilo
caucho
El hilo caucho o hilo elástico
está formado por un caucho redondo delgado cubierto de
hilo de algodón. Viene en diferentes
diámetros.
El hilo se coloca en el carrete de la
bobina estirándolo un poco y cosiendo normalmente del lado
derecho, estirando la tela a medida que va cosiendo. Esta es una
forma fácil. Pero hay otras personas que lo hacen
diferente
Otra forma de hacerlo es trazar
líneas con lápiz color blanco por donde queremos
colocar el hilo del lado revéz de la tela. La medida del
largo del hilo caucho es la medida del contorno menos 10cms.
Ejemplo: Si deseamos colocarlo en los puños de una camisa
cortamos tiras con la medida de puño menos 10cms. Si es en
el pecho cortamos tantas tiras como vueltas deseamos con la
medida de contorno de pecho(no busto)menos 10cms. Hacemos
dobladillo en el orillo de la tela. Podemos utilizar el
pié para dobladillar y puntada zig-zag Luego:1-Buscamos
mitad de hilo caucho y mitad de la tela y aseguramos en este
punto el hilo caucho a la tela. Esto lo hacemos para que el
fruncido quede parejo. Luego tomamos cada extremo del hilo y lo
aseguramos a los extremos de la tela. (siguiendo la línea
dibujada con lápiz.2-Graduamos la máquina con
puntada zig-zag e iniciamos la costura desde uno de los extremos.
Con una mano jalamos la tela y con la otra la vamos conduciendo
para que siga la guía que se trazó.Si lo desea
puede colocar dos tiras de hilo caucho para hacerlo más
resistente. Terminamos cerrando la prenda.
Quizás también le
interese:
Confección de la
blusa
Confección del cuello camisero
con tira
La confección
Confección de
mangas
Como hacer un maniquí de su
talla.
Si no podemos o no queremos comprar los
maniquí comerciales o deseamos tener un maniquí de
nuestra talla hay varias formas de hacerlo.Una es utilizar bandas
de yeso quirurgico y otra es con cinta adhesiva.Las dos formas se
trabajan sobre el cuerpo de la persona.La más
económica y simple es utilizar cinta de la usada para
enmascarar de la mas ancha.Buscamos la modelo a la que le
sugerimos un vestido de algodón o blusa larga justa, que
siga la línea del cuerpo y la empezamos a envolver con la
cinta desde más abajo de la cadera hacia arriba en forma
horizontal. No tan apretado y tratando de seguir la forma del
cuerpo de la persona. siga envolviendo hasta debajo del busto.
Haga tres vueltas.Cuando llegue al busto, corte tiras
pequeñas y colóquelas alrededor dando la forma y
continúe hacia arriba. Antes de llegar al cuello coloque
plástico alrededor. Si desea hacerlo con mangas
continúe por los brazos. Haga dos vueltas más; la
segunda vertical desde los hombros hasta el bajo busto y la
tercera horizontal. Ajuste un poco las partes que desea resaltar
como son cintura, cadera baja, bajo busto en la segunda y tercera
vuelta. No sin perder la talla del maniquí.Luego de dar
tres vueltas de cinta cortamos en la parte de atrás de
arriba hacia abajo para poder sacar el molde teniendo cuidado de
no cortar ropa interior o dañar a la persona.Es
lógico que tenemos que cortar la franela porque sobre ella
está adherida la cinta.Muchas personas colocan debajo de
la modelo una bolsa plástica y sobre ella colocan la cinta
adhesiva.Después de sacar el maniquí del cuerpo una
las partes que cortó. Tape el hueco del cuello y proceda a
rellenarlo. En el busto puede colocar espuma sintética
para dar más firmeza y el resto del cuerpo lo rellena con
algodón.
La confección
Coser es unir diferentes partes de una
prenda que antes han sido cortadas. Este paso es muy importante y
de mucho cuidado porque de alli depende la terminación y
presentación de la misma.Nos ayudamos de la máquina
de coser y debemos tener en cuenta lo siguiente:-Buscar las
uniones de la tela para formar el modelo por ejemplo uniendo
delantero con trasero. Nos ayudamos del sentido común y de
la lógica imáginandonos la forma del vestido.-En lo
posible nos debemos ayudar con alfileres, luego hilvanar, luego
probar la prenda. Esto aunque le parezca demorado nos ayuda a
evitar errores que nos pueden causar daños en la tela y
hacernos más complicado el trabajo.-Cuando ya ha probado
la prenda y ha hecho las correcciones necesarias prepara la
máquina con el hilo adecuado y repasa los hilvanes.-Hace
los acabados como son dobladillos, ojales, sesgos, botones
etc.-Antes de coser los ruedos debe plancharlos ya que facilita
la costura y utilizar la puntada "pata de cabra" que es la mejor
en éste caso. También debe planchar los sesgos,
cuellos y solapas antes de pespuntearlos. También debe
pisar las costuras con la plancha y abrirlas por el revéz
si tienen más de 1cm de ancho.-Elimine todos los hilvanes
y listoPara las personas que están deseosas de aprender a
manejar su máquina, aquí les coloco unos
ejercicios, si los hacen, al principio lento y a medida que
practican seguro los podrán hacer más
rápido.Estos ejercicios los colocan a las alumnas que
quieren aprender a manejar las máquinas
industriales.Espero los aprovechen.
Hagan click sobre los dibujos, guardarlos
en el computador e imprimamos en hojas tamaño carta. Saque
a cada dibujo entre 5-10 fotocopias y empiecen.Otra forma
más económica es dibujarlos usted misma en una hoja
tamaño carta u oficio. Lo importante es que practique
varias veces hasta que lo haga bien. Se sorprenderá al
coser sobre tela.!!
Paso No.1 EJERCICIO No. 1 Pespunte en
línea recta: Proceda a coser encima de las lineas
dibujadas sin salirse de la línea. De arriba hacia abajo.
Cada línea por separado. Ayuda para hacer las costuras
rectas y sin las famosas "montañitas".
Paso No.2 EJERCICIO No.2 Pespunte en
líneas rectas unidas: Empiece a coser, al llegar al primer
ángulo o esquina de la linea, pare la máquina y con
la aguja dentro del papel levante el prensa telas (pie que
sostiene la cosa hasta llegar al otro ángulo y proceda
igual. Continué hasta terminar la hoja y practique varias
veces hasta que le resulte fácil hacerlo.
Paso No.3 Ejercicio No.3 Realice los
ángulos como se explicó en el ejercicio anterior.
Parar en el ángulo con la aguja dentro del papel, levantar
el prensa telas, girar el papel, bajar el prensa telas, continuar
cosiendo hasta llegar al centro del dibujo. Se empieza de afuera
hacia adentro.Coser en curvas y mas ejercicios.Cosiendo telas de
tejidos elásticos
Que hilos debemos usar para coser telas
elásticas? Es una pregunta que me hacen mucho.Las telas
elásticas al coserlas tienden a saltar la puntada o a
reventarse por que posiblemente usted estira mucho la tela, no
usa la aguja o hilo adecuado o tiene mal equilibrada la
tensión del hilo.Los hilos más usados para coser
telas elásticas son los de poliester testurizado o los de
nylon como son el Wildcat Plus™ o el Best Stretch™.
Son ideales también para sobrehilados.Los hilos hilados de
poliéster (Spun polyester) tales como el Perma Spun™
y Excell™deA&E, son también usados en lugar de
los 100% de algodón, por que éstos tienen una alta
elongación ofreciendo excelente elasticidad a la
costura.En casos donde la prenda esta sujeta a programas de
lavado áspero, muchos fabricantes prefieren usar hilo
Perma Core™.Entre más elástica sea la tela,
más puntadas por pulgada son requeridas. El rango
común de puntadas por pulgada es de 12 a 14 p.p.p. No
obstante, aún si se han usado la cantidad correcta de
puntadas por pulgada, si no se usa el balance apropiado, usted
experimentara demasiadas fallas en la costura. Una de las formas
para chequear el balance de la costura, es ver primero si hay
"costuras abiertas" halando la costura en forma perpendicular.
Después de aplicar presión a través de la
costura, remueva la presión y chequee para ver si la
costura queda cerrada.Después, jale la costura a lo largo
de la línea de puntadas hasta lo máximo queestire
la tela y vea si el hilo se revienta. Si éste lo hace,
generalmente no haysuficiente hilo de la aguja en la costura. Por
lo tanto afloje la tensión del hilo de la aguja y chequee
la costura de nuevo. El estirar demasiado la tela en el momento
de la costura puede tener impacto en la apariencia y la
elasticidad de la costura,como también en el ajuste de la
ropa.En las máquinas para el sobrehilado, el dedo cadeneta
(chaining finger) o "lengüeta de la puntada"(stitch tongue)
en la plancha de la aguja y el ajuste de las cuchillas de corte,
determinan el ancho de la costura. Las costuras hechas con un
margen ancho y más puntadas por pulgada tendrán
más elasticidad.Artículos de
sedería
Los artículos de sedería son
los utilizados para dar terminación o acabado a una
prenda, un toque de moda o para que cumplan mejor una
función, como son:Los cierres que pueden ser de dientes
grandes o delgados de nylon o poliester, lo cual evita que se
oxiden. Los hay con cierre separable muy útil para
chamarras o chaquetas o de jaladera por ambos lados cuando la
prenda tiene dos vistas.Los cordones generalmente de
algodón que pueden ser redondos o planos utilizados en la
cintura de algunos pantalones, sudaderas, shorts, pantalonetas o
en la cintura o cuello de chaquetas. Si los cordones los tiene
que cortar por ser demasiado largos o porque los compra por
rollo, para evitar que se deshilachen puede hacer un
pequeño nudo en la punta o sellarlos con
lumbre(fuego).
Los ojales metálicos que se aplican
con una máquina especial pero que si usted no la tiene le
pueden hacer el trabajo en muchos almacenes donde venden
artículos para modistería. Se utilizan para
abrochar prendas pasando por ellos un cordón.Los broches
de remache que se usan en lugar de botones y ojales. Pueden ser
metálicos o de plástico y vienen en diferentes
colores y tamaños. Se aplican con una pinza especial y
otros los puede aplicar muy fácil en casa. Puede
preguntarle a la vendedora, seguro ella le explica como. Muy
útiles en la fabricación de camisetas tipo polo,
camisas y blusas casuales.
La cinta Velcro que permite cerrar una
prenda automáticamente. Puede usarla sola o junto con
cierres y botones. Es a prueba de viento y se coloca en abertura
de bolsillos, en muchas ocasiones reemplaza al cierre en
pantalones informales, algunas camisas. Muy, muy
práctica.Los ganchos plásticos para brassier
utilizados para sujetarlo o para tirantes de cuello.Las hebillas
que pueden ser metálicas o plásticas dependiendo
del tipo de prenda que las puede colocar desde una correa o para
unir telas, en los vestidos o faldas.Resortes que varían
en cuanto al grado de elasticidad y recuperación y de
ancho. Los hay de hilos entretejidos que son los que se hacen
más angostos cuando se estiran, los resortes de punto y
los tejidos que conservan su ancho original. Los confeccionados
con algodón y hule que son los más duraderos y que
se cosen directamente en la tela. Resortes para ropa interior que
son cómodos al contacto con la piel. El resorte usado para
pantalones y shorts que tiene un cordón para ajustar la
cintura.Los resortes que se usan para la ropa de natación
que reciben un tratamiento especial para resistir la
acción destructiva del cloro y la sal y que no pierden
elasticidad cuando están mojados.Los puños
tubulares de punto útiles para ajustar las prendas en
tobillos y muñecas.Los vivos que se aplican en las
costuras como decorativos, que vienen en algodón y
nylon.La trencilla plana que ayuda a darle detalles especiales a
una prenda deportiva.La cinta con broches que además de
ser un adorno práctico para la ropa de deportes es
adecuada cuando la botonadura no está sujeta a mucha
tensión.La cinta reflectante que se usa en la ropa de
deporte en carreteras, montañas, espacios abiertos y que
da señales en la oscuridad.Accesorios metálicos
para los amarres de cinturones y tirantes estándar o
ajustables, también las hay de seguridad útiles en
ropa deportiva, maletas, maletines, carpas, correas etc.Encajes,
flecos y cada día salen más cosas nuevas. Todo lo
podemos encontrar en los almacenes o misceláneas que
venden artículos de costura o manualidades.
Como pegar botones a
máquina
Pegar botones a máquina es muy
sencillo, usted puede hacerlo si tiene máquina de coser
con zig-zag. Es rápido y da mejor presentación a la
ropa.Para esto use el pisacostura de zig-zag, coloque el largo de
puntada en 0(cero) y el ancho de la puntada de acuerdo a la
separación de los agujeros.
Bibliografía
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Límusa México 1982INTRODUCCIÓN A LOS MODELOS CUANTITATIVOS PARA
ADMINISTRACIÓNAnderson David R. / Sweeney Dennis J. / William
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1993MODELOS CUANTITATIVOS PARA
ADMINISTRACIÓNDavis Roscoe K. / Mckeown Patrick G. – Grupo
editorial Iberoamérica México 1986MÉTODOS CUANTITATIVOS EN
ADMINISTRACIÓNUllamn John E. – Mc Graw Hill (Colección
Schaum) México 1982PROGRAMACIÓN LINEAL Y FLUJO EN
REDESBazaraa, Mokhtar y Jarvis, Jhon – Límusa
México 1989
BÁSICA:
Principios de Administración de
Operaciones.Barry Render, Jay Heizer.Administración de Operaciones.Joseph
MonksAdministración de la Producción.Louis
Tawfik, Alain ChauvelAdministración de la Producción y
OperacionesEverett Adam, Ronald Ebert
COMPLEMENTARIA:
Revistas Especializadas:
Debates IESA, Calidad, Producto, Gerente,
ETC.Textos de Estadísticas, Teoría
Administrativa Investigación de Operaciones,
Comportamiento Organizacional, ETCIngeniería Industrial. Métodos,
Estándares y Diseño de Trabajo. Autor:
Niebel.
Autor:
Ing. +Lic. Yunior Andrés Castillo
S.
Santiago de los Caballeros,
República Dominicana
2014.
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